Шасси - это ходовая часть автомодели. В его составе: трансмиссия (она бывает с ременной и карданной передачей), подвески (они всегда независимые на поперечных рычагах), амортизаторы (гидравлические), рулевая трапеция. Несущей частью являются либо две угольные пластины, либо одна, но изготовленная из угленаполненного пластика.
15.jpg
Корпус изготавливается из прозрачного материала - поликарбоната или лексана.
16.jpg
Моторы встречаются двух принципиально разных типов - стоковые и модифицированные. Стоковый или стандартный мотор отличается отсутствием подшипников, большим (по сравнению с модифицированным) числом витков ротора - 27 - что означает меньшие обороты. С ним проще справиться начинающим - он весьма плавный и не пугает бешеной скоростью, как модифицированный мотор. Модифицированные обычно поставляются с числом витков не больше 12. При этом обороты такого двигателя почти в два раза выше, чем у стокового.
17.jpg
Регулятор скорости - это устройство позволяющее плавно обороты мотора. Они бывают двух типов - с задним ходом и без. На каждом регуляторе написано, какое минимальное число витков должен иметь мотор (в случае, если витков меньше - регулятор не выдержит слишком большого тока). Если вы не собираетесь гоняться, то покупайте регулятор с задним ходом - он вам потребуется при езде по пересеченной местности. Ну а если вы собираетесь стать профессиональным спортсменом - придется учиться ездить без заднего хода. Такие регуляторы легче, имеют более качественные ключевые транзисторы и, соответственно, меньшие потери (в счет меньшего внутреннего сопротивления).
18.jpg
Рулевая машинка (или сервомашинка) - это механизм, который позволяет вам изменять положение поворотных колес. У машинки есть два очень важных параметра - скорость поворота на угол 60 градусов и усилие, которая она может создавать. Не стоит брать рулевую машинку с усилием меньше пяти килограмм (50 Н), ну а скорость поворота лучше иметь менее 0,10 секунд. Иначе повернуть будет либо сложно, либо поворот будет происходить с задержкой.
19.jpg
Приемники различают по типу модуляции, используемой при передачи сигнала от передатчика - АМ и FM, и по диапазону частот, в которых они работают - 40 МГц и 27 МГц. Помните, что приемник, рассчитанный на FM, не будет работать с АМ-передатчиком , ну а в 27 - мегагерцовом приемнике не будут работать кварцы для приемника на 40 МГц. Есть еще диапазоны 53 и 75 МГц, но в России аппаратуры, работающие на этих частотах, практически не встречаются, по крайней мере в автомодельном спорте. Они характерны для США, Японии и т.п. Лучше всего брать 40-мегагерцовую FM-аппаратуру, так как с ней будет меньше всего помех и наводок от стационарных радиоустройств (вроде радиосвязи).
20.jpg
Аккумуляторы. Начнем с того, что аккумуляторы для нашего хобби производят как минимум четыре фирмы - Sanyo, Panasonic, GP и Powers. Сейчас господствующее положение на рынке занимает китайская фирма GP, благодаря тому, что ей удалось сделать очень мощные и емкие аккумуляторы. При покупке желательно выбирать аккумуляторы емкостью 3000 или 3300 мА*ч фирм Sanyo и GP. Впрочем, для хобби можно брать любые аккумуляторы, так как там не требуется каких-то сверхвысоких показателей по вольтажу и прочих суперхарактеристик. Аккумуляторы по 3000 и 3300 мА*ч имеют никельметалгидридную начинку. Ее отличие от никель-кадмиевых аккумуляторов в том, что служат они дольше, поскольку не имеют разрядной памяти (пока примите на веру, мы об этом поговорим более подробно в другой статье - для нас сейчас важно, что они служат дольше).
21.jpg
Модели с ДВС
Они состоят из всех тех же компонентов, но с небольшими отличиями. Вместо регулятора скорости появилась вторая сервомашинка, которая регулирует положение дроссельной заслонки карбюратора (проще говоря, открывает и закрывает "газ") и отвечает за работу тормозных механизмов. Ну и вместо электромотора, естественно. двигатель внутреннего сгорания (ДВС).
Для автомоделей выпускаются двигатели следующего объема: 2.1, 2.5, 3.5, 22, 25 кубических сантиметра. Первые два двигателя используют на машинах десятого масштаба, следующие на всех моделях восьмого масштаба, ну а последние используют на машинах 1/5.
22.jpg23.jpg
Все остальное схоже, но сделано более прочно - момент у бензинового двигателя намного больше электрического, да и температура двигателя высока для угольных элементов, поэтому шасси обычно выполнено из металла - либо титан, либо алюминий.
Комплектация
Что такое Factory Team и почему он не нужен начинающему.
Теперь давайте немного поговорим о комплектации. Их существует четыре вида. О самом простом говорить много не буду, но знайте, что для ленивых существует набор RTR (Ready to Run). Это коробка, в которой есть все, чтобы начать сразу кататься, и вам не придется ломать себе голову о том, что еще помимо модели вам надо купить. На гонках с такой коробкой лучше не появляться - уж очень там все простое и хоббийное, а вот для двора этот набор в самый раз. Помимо этого есть еще три варианта - Custom, Team Kit, Factory Team Kit.
Бывают разные названия, но принцип один и тот же. Итак…
Custom - это самый дешевый комплект шасси, как правило. в нем вообще нет угольных деталей (все сделано из угленаполненного пластика), может не быть шрусов, и подшипников. Кстати, о материале. Чисто пластиковые детали в моделях встречаются редко - этот материал очень мягкий, а в любой машине нам необходима жесткость, чтобы не было несогласованности в работе подвесок, рулевого управления и т.п. Для этого в пластик добавляют графит, который позволяет получать высокую жесткость. Чисто угольные детали представляют собой переплетения кевларовых волокон, карбон и специальные смолы, запеченные в автоклаве под высоким давлением - такие детали получаются очень легкими и невероятно жесткими. В последнее время и в Сustom-комплектах все это появилось. Однако кое-чего и нет. Точно нет обгонных муфт, алюминиевого и титанового крепежа. Надо ли это для начала? Пожалуй, нет . Если вы только начинаете гоняться, или если вы намерены ездить только на даче, во дворе, и не собираетесь становиться чемпионом мира - то эти детали вообще не нужны.
Team Kit стоит минимум в полтора раза дороже первого набора, ибо это уже полностью угольное шасси с подшипниками, ШРУСами, возможно, обгонными муфтами. Это, так сказать, умеренный набор по цене/наворотам, но начинающим я бы его не советовал. Почему? Период, когда человек при интенсивных тренировках и постоянных выступлениях в соревнованиях начинает более или менее нормально рулить, понимать, что нужно менять в машине, как ее настраивать и так далее, занимает год, а то и два. В этот период даже самая навороченная машина не приблизит его к лидерам.
Ну а Factory Team - это машина уже для людей, которые борются за каждый грамм, за каждые доли секунды. Нет, она не быстрее, но эта комплектация чуть легче, она напичкана всеми опциями, которые производит фирма. Да и стоит такая машина долларов на 60-100 дороже всего остального. Зачем она новичку? На начальном этапе деньги лучше сэкономить для соревнований - полезнее будет, а к Factory Team в конце концов придете, попозже. Не торопитесь.
Что еще нужно помимо модели
Аппаратура радиоуправления
При покупке радиоуправления выбирайте, прежде всего, аппаратуру, которая подходит вам, и которая хорошо лежит в руке. Это как оружие, вы должны чувствовать его. Не слушайте, если вам кто-то скажет, что на рычажном пульте нельзя выиграть, что вы будете проигрывать всем на нем. Все это сказки - почти все чемпионы мира ездят именно на рычагах, но при этом пульт пистолетного типа ничуть не хуже. Еще могу дать вам два ценных совета - не стоит покупать самый дешевый (там, где нет триммеров, и регулировки угла поворота колес), и самый дорогой пульт - от него вы ездить быстрее не будете. Не нужны все эти функции, что сейчас есть в моделях по 450$. Лучше взять компьютерный пульт среднего класса с памятью на несколько моделей, экспонентами (это нелинейная зависимость перемещения колес или дроссельной заслонки), регулировкой углов поворота рулевых машинок. Самый популярный аппарат среди этого класса пультов, пожалуй, ЕХ-11 от КoPropo.
24.jpg25.jpg
Если вы покупаете модель с ДВС, то тут все то же самое, только вместо больших банок для бортового питания ставится четыре аккумулятора размера АА, а вместо регулятора, как мы уже выяснили, у вас будет вторая рулевая машинка, которая будет регулировать газ двигателя и тормозить.
Зарядное устройство
Когда вы решите прикупить "электричку", без зарядника вам будет не обойтись. Советовать тут непросто, ибо чем дороже и современнее зарядное устройство, тем дольше живут аккумуляторы. Если говорить о зарядниках среднего уровня, которых хватит новичку на все случаи жизни, то они будут стоить около 150$ (иногда меньше, иногда больше, в зависимости от производителя). Это примерно равняется по стоимости трем селектированным батареям.
26.jpg
Памятуя о том, что жизнь батареи сильно зависит от ухода за ней, несколько раз подумайте, перед тем как соблазниться на зарядные устройства начального класса. Они не имеют режимов разряда, тренировки, не позволяют настраивать зарядные характеристики и контролировать процесс заряда.
Конечно, при ограниченном бюджете никто не помешает вам ухаживать за аккумуляторами вручную, и сэкономить на зарядном устройстве около сотни долларов.
27.jpg
При покупке зарядника не забудьте уточнить, какой тип аккумулятора можно заряжать конкретным устройством. Циклы зарядки для никель-кадмиевых и металгидридных аккумуляторов разные, поэтому - что хорошо для NiCd батарей, то смерть для NiMH.
Впрочем, если вы все же остановите свой выбор на ДВС-ной модели, то бортовые аккумуляторы можно будет заряжать и от того зарядника, что идет в комплекте с аппаратурой радиоуправления.
Стартер
При покупке модели с двигателем внутреннего сгорания необходимо обратить внимание на способ пуска двигателя. Есть три варианта: электростартер (но это, как правило, опция), пуск двигателя со стенда (маховик принудительно раскручивается электромотором на специальном стенде), ну и, извините, "дергалка" (как в газонокосилке).
28.jpg29.jpg
Вариант с электростартером предпочтительнее для веселых вылазок с внедорожником на природу - просто и удобно, хотя и немного дороже, чем третий вариант. А вот пуск со стенда используют гонщики, при этом на моторе нет специального пускового устройства. Таким образом, нужен этот пресловутый стенд, а это еще долларов 100, впридачу к и так недешевой модели.
Во всех случаях, кроме первого, вам потребуется накал свечи, который представляет из себя аккумулятор, соединяемый со свечей во время пуска для накаливания спирали свечи. В самом простом виде стоит он около 10 долларов, при этом в него можно вставлять обычную батарейку. Аккумулятор и зарядное устройство для накала свечи стоят уже 30$.