Секреты пуска двигателя
Запустить промерзший за ночь мотор, да еще на ветру, при температуре минус тридцать, – целое искусство. Сегодня мы расскажем о том, какие меры следует предпринять и какое дополнительное оборудование стоимостью от $10 до $50 задействовать, чтобы вдохнуть жизнь в автомобиль.
Условия задачи: ни гаража, ни навеса, продуваемая всеми ветрами автостоянка, ртуть градусника опустилась до отметки –30°c, у расставленных в линейку машин-сугробов копошатся автолюбители. Натужно гудя, стартер высасывает из аккумулятора последние ампер-часы, гасит лампочки на панели приборов, задувает искру на свечах. Чуда не происходит. Что же мешает запустить промерзший мотор?
Решение № 1. Энергии аккумуляторной батареи должно хватить на питание стартера, обеспечивающего стартовые обороты коленвала. Это минимальная частота вращения, при которой возможен пуск двигателя. Но даже если штатный аккумулятор машины в полном порядке, его емкость в сильные морозы снижается, замедляются химические процессы, и может статься, что из АКБ не получится выжать необходимый стартерный ток.
Что делать? Самое простое – включить дальний свет фар перед пуском на несколько секунд. Это слегка разогреет электролит, и отдача энергии в момент старта будет выше. Однако при очень низкой температуре (менее –30°С) это не спасет. Лучше, если на ночь вы будете забирать аккумулятор домой, подзаряжать и еще тепленьким устанавливать под капот. Вот это сделает пуск более легким. Препятствие одно, скорее психологическое: необходимо заставить себя ежедневно снимать-ставить АКБ, носить его от машины домой и обратно, крутить гайки, стягивая крепление.
Лентяям, у которых денег куры не клюют, можно посоветовать приобрести мощную батарею от грузовика, положить ее в багажник и использовать по мере необходимости. Один знакомый "ОКАвод" хвалился тем, что возил в багажнике запасной "Тюдор 6 СТ 55", готовый в любой момент заменить штатную 44-амперную батарейку. Что ж, каждый сходит с ума по-своему. Не проще ли (дешевле) снять теплый гараж? Про всевозможные экспериментальные устройства: рубашки, разогревающие аккумулятор за счет его собственной энергии, сказать пока нечего. Встретить их в продаже трудно, а единичные образцы кустарного производства, изготовленные соседом моего соседа и им же опробованные, остаются загадкой. И лучше не тратить понапрасну денег на ее разгадывание.
Решение № 2. Облегчим работу стартера. Основная нагрузка на него – от густого моторного масла. Сколько энергии нужно, чтобы прокачать его по узким масляным магистралям! Самое простое и результативное решение задачи – залить в картер "синтетику" 0w30 или 0w40, которая даже в самые лютые морозы остается жидкой. Целесообразность применения различных подогревателей: стержней, вставляющихся в отверстие масляного щупа; тенов, вкручивающихся вместо сливной пробки поддона картера – под вопросом. Во-первых, питание их электрическим током снова ложится тяжким бременем на аккумулятор, которому и так несладко. Во-вторых, чтобы прогреть масло во всем объеме, его необходимо перемешать. Чем? Можно системой предпусковой подготовки двигателя (СПП). Тогда прибавим к стоимости обогревателя еще 500–600 рублей. В сумме выйдет канистра хорошей "синтетики", которая и в морозы не густеет, и в жару обеспечивает отменную смазку мотору. Посему не изобретайте велосипед, за вас это сделали химики. Сегодня выбор синтетических масел колоссален.
Решение № 3. Если есть возможность, замените контактную систему зажигания бесконтактной, благо комплекты для такого "апгрейда" продаются повсеместно. Шансы воспламенить топливную смесь выше у искры с большей энергией. Если усовершенствование вам не по душе, приведите в порядок штатную систему. Поменяйте контакты прерывателя, бегунок, крышку трамблера, свечи и высоковольтные провода на новые. Отрегулируйте момент зажигания. Понятно, что все эти работы лучше выполнить до наступления холодов.
Решение № 4. Топливную систему также необходимо подготовить. Автолюбителей, которые в преддверии зимы регулируют пусковой механизм карбюратора у специалиста, можно пересчитать по пальцам. Это относится и к владельцам машин, двигатели которых оборудованы системами впрыска. Своевременная промывка и регулировка системы питания обязательны. При отрицательной температуре бензин плохо испаряется, а значит, ему нужно помочь. Как? Нагреть! В магазинах можно встретить термоэлементы, крепящиеся к карбюратору или впускному коллектору.
Особый интерес представляет разработка НИИ автоэлектроники – подогреватель, выполненный на базе позистора – своеобразного резистора, электрическое сопротивление которого существенно возрастает с повышением температуры. Интересно, что температура элемента стабилизируется независимо от величины приложенного напряжения. Посему перегреть карбюратор или впускной коллектор невозможно. Если вы не смогли приобрести такое или подобное ему устройство, можно при пуске подать в цилиндры уже готовую легковоспламеняющуюся смесь. Баллоны с пусковыми аэрозолями уже давно заняли место на прилавках магазинов. Если вам не хочется каждый раз открывать капот, впрыскивать пусковую дозу во впускной коллектор – установите на машину простейшее приспособление ржевского завода "ЭЛТРА". Сядем в машину, нажмем встроенную в приборную панель кнопку, шток электромагнита надавит на клапан баллона – из форсунки, ввернутой во впускной трубопровод, пойдет пусковая жидкость. Ключ на старт, поехали!
Вторая проблема, чисто российская: вода, замерзающая в топливопроводах. Единственный способ избежать проблем – заливать бензин в канистру и, выдержав на холоде (вода превращается в лед), заправлять через воронку с мелкоячеистой сеткой в бак.
Если ваш автомобиль дизельный, то для его успешного пуска необходимо поднять температуру воздуха, поступающего в цилиндры. Штатные свечи накаливания, увы, могут не справиться с задачей. В этом случае выручит специальная система подогрева воздуха. "Пускач" – это электрофакельная свеча, установленная во впускной коллектор, подключенный последовательно с ней электромагнитный топливный клапан, а также реле и выключатель. Электрический ток накаляет спираль свечи – подаваемое на нее топливо воспламеняется. Продукты сгорания смешиваются с продувочным воздухом. Устройство комплектуется электромагнитными топливным и воздушным клапанами, отдельным топливным бачком, пусковой катушкой, трубопроводами.
Если вы приверженец различного рода электронных "наворотов", а ваша машина должна выйти в рейс в любое время дня и ночи, невзирая на погоду, установите систему дистанционного пуска мотора. Такие есть в каталогах практически всех производителей автосигнализаций. Электроника, имея в своем арсенале программы управления впрыском, прогрева свечей накаливания (дизель), алгоритма работы соленоида, управляющего воздушной заслонкой карбюратора, будет автоматически пускать двигатель при падении его температуры ниже заданной. Одним словом, система автоматического пуска заменит услуги сторожа автостоянки, не требуя при этом чаевых.
И последнее. Все вышеописанные меры действенны только когда двигатель автомобиля находится в технически исправном состоянии: отрегулированы тепловые зазоры в клапанном узле, не нарушены фазы газораспределения (ошибка на один зуб – ремень и износ цепи), компрессия в цилиндрах соответствует паспортной. В противном случае все попытки пуска будут тщетны.
В дополнение... Холодный пуск. Много, но полезно!
Мы знаем, что пуск двигателя на морозе может вызвать проблемы. Но опыт приходит со временем, а как быть тем, для кого эта зима – первая автомобильная?
Начнем разговор об особенностях холодного пуска с прописных истин. А именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел.
Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.
Сперва о питании. Что же "ест" двигатель? Это горючее (в нашем примере – бензин) и окислитель (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. Вспомните, как горит лужа бензина: темное пламя, копоть… и сравнительно мало жару. Отчего так? После первой вспышки бензин в луже, нагреваясь, начинает все интенсивнее испаряться, затрудняя доступ воздуха к ядру пламени. Смесь, как принято говорить, крайне богатая (то есть с избытком горючего). Но вот дунул ветер – сразу пламя ярче, горячее! Ветер добавил недостающего окислителя.
В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя. Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, посложнее примуса. Но одна из его задач та же – держать соотношение топлива и окислителя в "горючих" рамках.
Когда мотор уже прогрет – это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск! Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь – жидкую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся при карбюрации, по пути в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллектором, и у свечи вновь один воздух – а он, увы, не горит.
Выход из этой непростой ситуации найден давно – любой карбюратор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличивающим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки.
К сожалению, у многих неопытных автолюбителей карбюраторы далеко не в идеальном порядке. И особенно – их пусковые устройства. Простейшая "полуавтоматика" представляется уж больно мудреной, хотя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.
Еще один фактор успешного пуска – состояние двигателя. Во время такта сжатия "заряд" смеси в цилиндре нагревается, способствуя испарению бензина. Изношенный мотор, нормально пускавшийся летом, зимой может закапризничать! Надеемся, ваш в этой части совершенно исправен, иначе хлопоты с его пуском лучше отложить до теплых дней.
Следующая важная система – зажигание. Так ли уж важна мощность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджигает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор…) сверхмощная искра и не нужна.
Именно поэтому мы до поры пренебрегаем явными неполадками в зажигании (например, почти нет зазора между контактами прерывателя). Иное дело – условия холодного пуска!
Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя – в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это – так называемое опережение зажигания или угол опережения зажигания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.
От чего же зависит мощность искры? В обычной, контактной системе зажигания, например, – от работы прерывателя. Чем дольше замкнуты его контакты, тем лучше. Но и зазор между ними, определяющий надежность и скорость размыкания, не должен быть слишком мал. Нормируемый параметр здесь – угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), который обычно контролируют по величине зазора в прерывателе. Разумеется, для каждой модели двигателя он свой.
Но мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Прежде всего – от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запущен – от состояния аккумуляторной батареи.
Теперь мы подошли к стартеру. Его задача – крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цилиндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачивается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.
Зимой стартеру особенно нелегко, и тем более если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смазки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Коленвал вращается еле-еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все! Нагрузка на стартер максимальная – и он сильно "подсаживает" батарею – настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет "первую скрипку". Поскупились, сэкономили на смене масла – неприятности обеспечены. Конечно, и при подходящем масле бывает, что обороты коленвала малы – из-за неполадок в самом стартере или батарее. Чуда не произойдет, если некогда заниматься машиной летом – придется наверстывать в мороз, что для здоровья автомобиля и его хозяина противопоказано.
6 способов пуска двигателя зимой
Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-за низких температур воздуха, наличия снежного покрова, сильных ветров и метелей, а также сокращения светлого времени суток. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и поддержание нормального теплового режима. Вследствие низких температур значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воздушного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.
Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей.
Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.
Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.
Первый способ – применять масла с низкой вязкостью М-5/10 или М-5/12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30.
Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до –20–25°С. Если в вашей местности температуры ниже, причем в течение длительного времени, то целесообразно использовать более "жидкие" масла – класса вязкости SAE 5W-30.
Однако резко возрастает с морозом вязкость масла в двигателе, даже у М-5/10 при 30-градусном морозе становится чуть ли не твердым. Ясно, двигать детали в таком масле и "прокачать" по магистралям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не справиться.
Если мотор все-таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда – часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслонасосом, другим из картера не заменяется – под насосом образуется воздушная яма. Вас оповестит об этом лампа "нет давления", да и мотор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить, иначе повреждений не миновать.
Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем – не будешь же под машиной костер разводить, она, чай, своя, не дядина!
Слить и подогреть тоже не выйдет – масло-то почти как вакса. В подобных случаях мы поступали так. В какой-нибудь емкости нагревали литр-поллитра масла до 90–120°C, затем заливали его в двигатель (в дополнение к имеющемуся), плюс туда же – бензин. И сразу весь этот коктейль смешивали стартером. После мотор, как правило, пускался без проблем, причем контрольная лампа давления не загоралась, не было лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивалась с вновь залитым, то мотор исправно начинал работать, а потом температура всего объема масла выравнивалась. Не надо опасаться, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой – куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Педант может, конечно, после этого на всякий случай слить излишек, мы не советуем этого делать – в процессе естественного угара масло все равно выработается. Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, можем вас уверить, из всех зол от мороза это – меньшее. Еще одна "дедовская хитрость". Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течение 5 часов при 20-градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные – тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе.
Главное, о чем, надо помнить, – шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе вам грозит пожар.
Второй способ – нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры 75–80°C: при температуре окружающего воздуха –35°C – две заправки, при температуре ниже –35°C – не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомобилей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно 5 л/мин. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники наполовину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет 6–8 литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды (одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения) и вновь доливают систему горячей водой до нормы.
По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение 3–4-х минут.
Третий вариант – поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом, например, с помощью примуса "Шмель" (конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте в виду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старения масла. Поддон не сковородка, а масло не картошка – не "жарьте" его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.
Для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться горелками с инфракрасным излучением (со специальной керамикой). Таких сегодня много в продаже, например, примус "Эверест". Как показывает опыт, на 25-градусном морозе через 15 минут он достаточно нагревает масло.
На ином техническом уровне подошла к делу производственно-коммерческая фирма "Бета", разработавшая так называемый подогреватель топливовоздушной смеси ПТС-45. По сути дела это лента, полоска (ширина 10 мм и толщина 1,250 мм) из токопроводящего материала, согнутая по форме колодца в выпускном коллекторе. Материал этот, успешно применяющийся в военной технике, стал доступен благодаря конверсии (сколько еще "открытий" она может принести!).
Для нас он интересен тем, что исключает опасность пожара при пропускании тока на неработающем двигателе (то есть без охлаждения потоком смеси) температура нагревательного элемента составляет 285°C, а пары бензина, как известно, воспламеняются при 480°C.
Какова же практическая отдача от ПТС-45? Прежде всего – облегчение пуска двигателя в морозную погоду, поскольку нагревательный элемент резко улучшает испарение бензина. Суть этого метода широко известна и особых пояснений не требует. Нужно лишь заметить, что прибор потребляет относительно небольшой ток – около 3,5 А, такая дополнительная нагрузка вполне допустима даже для полуразряженного аккумулятора.
Когда мотор запущен, но еще не достиг рабочей температуры, подогреватель способствует уменьшению расхода топлива. Проведенные стендовые испытания силового агрегата МеМЗ-245 (двигатель "Таврии"), на котором был установлен ПТС-45, показали, что при температуре охлаждающей жидкости 8°C подогреватель позволяет экономить от трех до восьми процентов бензина (экономия тем больше, чем ниже обороты), при этом на холстом ходу двигатель без подогрева устойчиво работает при скорости вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин, а с подогревателем – 850 об/мин. Соответственно, часовой расход топлива снижается с 0,82 до 0,68 кг/ч, а также несколько уменьшается концентрация СО в выхлопных газах.
По мере подогрева двигателя влияние подогревателя уменьшается.
Когда температура охлаждающей жидкости доходит до 40°C, экономия снижается до 2–3%, при рабочей температуре мотора подогреватель бесполезен. Однако, в отличие от множества дополнительных устройств, помещаемых во впускной коллектор, он не вреден; никакой помехи потоку рабочей смеси он не оказывает, что подтверждено характеристиками двигателя на испытательном стенде.
Четвертый способ – в полевых условиях для разогрева двигателей с помощью горячей воды применяются подвижные водомаслогрейки и водомаслогрейки и водомаслозаправщики (ВМГ-40-51, ВГ-50-51, ВМЗ), а также МП-Север.
Для работы подогревателей используют горючие, на котором работает двигатель.
Подогреватели работающие на бензине, состоят из котла с горелкой, электровентилятора, электромагнитного клапана, топливного бачка, поддона масляного картера, трубопроводов и пульта управления. Подача бензина из топливного бака через электромагнитный клапан в камеру сгорания происходит самотеком, воздух нагнетается вентилятором, циркуляция жидкости между рубашками котла и блока цилиндров во время работы подогревателя – термосифонная.
Подогреватели, работающие на дизельном топливе, имеют ряд конструктивных отличий от бензиновых подогревателей, что обусловлено различиями физических свойств дизельного топлива и бензина. К особенностям этих подогревателей следует отнести наличие принудительной циркуляции жидкости между подогревателем и системой охлаждения двигателя в период его подогрева, а также принудительной подачи топлива из бачка к форсунке подогревателя с помощью насосного агрегата, состоящего из вентилятора, топливного и жидкостного насосов, приводимых от одного электродвигателя.
В комплект современных дизельных предпусковых подогревателей входят: котел подогревателя, насосный агрегат, топливный бачок, электромагнитный клапан, электронагреватель топлива, источник высокого напряжения и искровая свеча, пульт управления.
Подготовка подогревателя к работе и предпусковой разогрев двигателя проводится согласно рекомендациям, изложенным в заводской конструкции по эксплуатации соответствующей машины.
Пятый способ – использование химических средств (аэрозолей), гарантирующих запуск двигателя при низких температурах.
Можно, конечно, бегать из дома к машине с кастрюлей горячей воды. Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой...
По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (такие, как "Blizstart" или "Starting fuild"), целесообразно использовать при температуре ниже –20°С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.
Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизелей.
Если говорить только о дизелях, которые, как известно, в зимних условиях запустить сложнее, чем бензиновые, то 100% гарантию при –27°С дает присадка в топливо "Дизель кальтеншультц". 200-миллилитрового флакона этой присадки хватает на 200 литров топлива. Такого же объема присадки "Дизель адитив" хватает только на 40–60 литров топлива. Зато это не только обеспечивает запуск двигателя при –20°С, но и снизит уровень токсичных выхлопов вашего авто и повысит октановое число топлива.
Шестой способ – в качестве крайней меры применяют пуск двигателя буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя наиболее гарантированный, но допустим лишь в исключительных случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые могут привести к поломкам. Движение начинают при нейтральном положении рычага коробки передач (КП). Когда автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15–20 км/ч), водитель включает высшую передачу в КП и отпускает педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь выжимают и при наборе нужной скорости движения попытку пуска повторяют. Как только двигатель начнет работать, педаль сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого вала, рычаг переключения передач переводят в нейтральное положение и педаль сцепления отпускают.
Если при нескольких таких попытках двигатель все же не начал работать, то в движении на буксировке продувают цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль управления дроссельной заслонкой, полностью открывают воздушную заслонку и включают высшую передачу в КП. В таком положении автомобиль движется на буксире 2–3 мин. После продувки пуск двигателя повторяют обычным порядком на более высокой скорости буксирования.
Пуск двигателя буксированием требует включения в коробке передач именно высшей передачи, а не 2-й или 1-й, как это делают ошибочно некоторые водители. При включении высшей передачи коленчатый вал раскручивается с частотой, вполне достаточной для пуска двигателя.
Напомним, что частота вращения коленчатого вала, обеспечивающая пуск двигателя, совсем не велика и составляет примерно 50 об/мин и лишь при низких температурах – около 100 об/мин. Движению автомобиля, например ВАЗ, со скоростью 15–20 км/ч на прямой передаче 1500–2000 об/мин, что для пуска двигателя совершенно не требуется.
Корме того, при включении первой или второй передачи в КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого автомобиля должна быть создана очень большая сила. Преодолеть такую силу не всегда удается и буксировщику. Да и нужна соответствующая сила сцепления ведущих колес с дорогой. Иначе колеса буксируемого автомобиля начинают скользить юзом.
При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен также методом толкания с использованием мускульной силы людей или скатыванием автомобиля на спуске. Порядок работы при этом остается таким же, как и при пуске двигателя буксированием.
Холодный запуск инжекторного двигателя
Немного теории. При низких температурах топливо хуже испаряется и, соответственно, хуже воспламеняется. Для запуска и работы холодного двигателя при низких температурах необходимо приготовить более богатую топливную смесь. Чем ниже температура, тем больше топлива должно приходиться на 1 кг воздуха и больше выбросы вредных веществ в атмосферу при запуске и прогреве. Приходиться выбирать между легким и быстрым запуском и уменьшением выбросов вредных веществ.
Все мы живем на одной планете, и чистый воздух нам дороже всего (по крайней мере, явно дороже тех 10–15 секунд времени, пока вы заводите свой автомобиль).
Перейдем к практике. Я не сильно ошибусь, если скажу, что 85% из вас никогда не читало "Руководство по эксплуатации автомобиля", на котором вы ездите, и не знает содержание раздела "Запуск двигателя", и это не ваша вина, а ваша беда.
Запуск двигателя
1. Включите стояночный тормоз.
2. При низкой температуре окружающего воздуха выключите все потребители электроэнергии.
3. При механической трансмиссии нажмите на педаль сцепления до упора, рычаг переключения поставьте в нейтральное положение. При автоматической трансмиссии селектор в положении "Park", педаль тормоза нажата.
4. Не нажимая на педаль акселератора, поверните ключ в замке зажигания и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленвал стартером, но продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд (по мере увеличения времени работы стартера топливная смесь обогащается вплоть до начала ее воспламенения).
Перед тем как предпринять повторную попытку запуска двигателя, сделайте паузу не менее 10 секунд, необходимую для охлаждения стартера.
5. Если двигатель не удается запустить в течение 15 сек. или он начинает работать и сразу же останавливается, постарайтесь пустить двигатель, нажав на педаль акселератора до половины ее полного хода. После успешного запуска отпустите педаль акселератора.
6. Если двигатель по-прежнему не удается пустить, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в нажатом положении во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной коллектор и цилиндры двигателя. Длительность работы стартера не должна превышать 15 сек. Если двигатель не пускается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора (см. пункт 5).
После успешного пуска полностью отпустите педаль акселератора во избежание резкого повышения частоты вращения вала двигателя на холостом ходу.
Работает на vBulletin® версия 3.7.2. Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot